Das nächste Superfood könnte aus Australien kommen

Apr 25, 2024

Jessica Wynne Lockhart

Der Kakadu-Pfirsich? Es ist nicht süß. Es ist nicht einmal saftig. Anders als der Gartenpfirsich, der wahrscheinlich aus China stammt und sich nach Europa verbreitete, ist die endemische australische Frucht erdig mit botanischen Noten – und erst jetzt können internationale Touristen sie probieren.

Im vergangenen Dezember brachte das im Northern Territory ansässige Startup Kakadu Kitchen seine Kakadu-Pfirsich-Bellini in Dosen auf den Markt. Es wurde in Zusammenarbeit mit Altd Spirits, einem alkoholfreien Destillationsunternehmen in Sydney, hergestellt und ist die erste kommerzielle Verwendung der seltenen An-Marabula, wie die Steinfrucht in Kundjeyhmi, einem lokalen Kakadu-Dialekt, genannt wird.

Wenn ich mich im Mai zum Abendessen im Kakadu-Nationalpark hinsetze, geselle ich mich zu den wenigen Auserwählten, die das limitierte Getränk probieren durften. Es wurden nur 300 Kisten zur Verfügung gestellt, daher ist die Cooinda Lodge im Zentrum des Parks einer der wenigen Orte, an denen es serviert wird – das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen dem von den Ureinwohnern geführten Hotel und dem Gründer von Kakadu Kitchen, dem Bininj-Aborigine-Koch Ben Tyler. Zusammen mit seiner Großfamilie erntete Tyler die Pfirsiche in seiner Gemeinde im Herzen des Kakadu-Nationalparks, einer 7.500 Quadratmeilen großen Landschaft voller Monsunwälder, felsiger roter Schluchten und dramatischer Wasserfälle, auf ethische Weise.

„Unsere Leute haben eine kulturelle Verbindung zu einheimischen Zutaten“, sagt Tyler. „Sie sind nicht nur eine Pflanze, die wir aus [unserem traditionellen] Land beziehen – jede Zutat hat eine Geschichte und die Kultur jedes Standorts.“

An jedem Vollmondtag (Vollmond) veranstaltet der Chefkoch der Tyler and Cooinda Lodge, Philip Foote, ein Vier-Gänge-Bininj-Menü, das die saisonalen einheimischen Aromen von Kakadu erkundet, mit Gerichten wie geräuchertem Barramundi (ein Felchen) mit Crème Fraiche und Davidson-Pflaumenspritz oder Sumpfbüffel im Erdofen mit Bunya-Nüssen und eingelegten Lilienstielen gekocht.

Wahrscheinlich haben Sie von den meisten Zutaten, die Tyler verwendet, noch nie gehört, geschweige denn probiert. Bis vor Kurzem wurde „Bush Tucker“ oder australisches Wildessen mit verkochten Kängurusteaks in Verbindung gebracht, die an Raststätten am Straßenrand serviert wurden, oder mit Hexenlarven, die man auf geführten Wanderungen fand. Aber dank Aborigine-Köchen, Unternehmern und Erzeugern wie Tyler, die sich für seine Verwendung einsetzen, findet Bush Tucker nun auf vielfältigere und unerwartetere Weise seinen Weg auf die Speisekarten im ganzen Land, mit Zutaten wie dem Kakadu-Pfirsich, der das nächste Açaí werden könnte.

Das Aborigine-Reiseunternehmen Mandingalbay zum Beispiel serviert auf seinen Sonnenuntergangskreuzfahrten in Cairns Canapés mit grünen Ameisen und in Papierrinde (einer Teebaumart) geräuchertem Känguru. An der Gold Coast verwendet die alkoholfreie Biermarke und Brauerei Sobah Pfefferbeeren (ein scharfes Gewürz) und Davidson-Pflaumen (eine saure Regenwaldfrucht) in ihre Biere. Bei Wintjiri Wiru, der neuen choreografierten Drohnenshow am legendären Naturdenkmal Uluru, werden Touristen Picknickkörbe gefüllt mit in Salzbusch marinierten Oliven und Waldorfsalat mit Quandong (einer leicht salzigen, sauren Wüstenfrucht) serviert. Und wenn Sie das Glück haben, einen Platz im Attica in Melbourne zu ergattern – einem festen Platz auf der Liste der 50 besten Restaurants der Welt –, wird Ihnen vielleicht geräucherter Emu mit Warrigal Greens (einer Blattpflanze an der Küste) und Fingerlimetten (eine begehrte Zitrusfrucht) serviert strotzt nur so vor kaviarartigen Fruchtperlen).

Nach einem jahrzehntelangen stetigen Wachstum steht Australiens einheimische Lebensmittelindustrie kurz vor einer Explosion, was zum Teil auf den Tourismus (mit etwa 9,5 Millionen internationalen Besuchern pro Jahr vor der Pandemie) und die Beliebtheit von Shows wie „MasterChef Australia“ zurückzuführen ist. Mit einem Wert von etwa 81,5 Millionen australischen Dollar (rund 54 Millionen US-Dollar) im Jahr 2020 wird erwartet, dass sich die Größe der Branche bis 2025 verdoppelt. Die Nachfrage übersteigt bereits das Angebot an nährstoffreichen Lebensmitteln, wobei derzeit nur etwa 18 von 6.400 bekannten einheimischen Lebensmitteln und Pflanzenstoffen vorhanden sind kommerziell angebaut.

Das exponentielle Wachstum der Branche bietet eine Chance: Es könnte den Ureinwohnern, die zu den sozial und wirtschaftlich am stärksten benachteiligten des Landes gehören, Einkommensgenerierung verschaffen und ihnen gleichzeitig ermöglichen, mit ihrem traditionellen Land und ihrer Kultur verbunden zu bleiben. Doch eine Umfrage von Bushfood Sensations aus dem Jahr 2018, einer Allianz von Unternehmen, die indigene australische Lebensmittel fördern, schätzt, dass nur 1 Prozent der in der Branche Beteiligten Indigene sind.

„Aborigines und Torres-Strait-Insulaner sind Australiens erste Wissenschaftler“, sagt Katherine Locock, Chemikerin bei der Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Australiens Regierungsbehörde für Wissenschaft und Forschung. Seit über einem Jahrzehnt arbeitet sie mit Gruppen der First Nations zusammen, um Produkte auf den Markt zu bringen. „Sie haben ein umfangreiches Wissen über die medizinischen Eigenschaften von Pflanzen und darüber entwickelt, wie man im Einklang mit dem Land lebt, anstatt es zu schädigen. Aber obwohl das Wissen über diese Pflanzen kulturelles geistiges Eigentum der Ureinwohner ist, liegen viele der Lieferketten nicht in den Händen der Ureinwohner – und das ist ein großes Problem.“

Wie Locock erklärt, besteht die Ernte von Buschnahrung nicht einfach darin, ein Stück Obst von einem Baum zu pflücken. Buschlebensmittel erfordern möglicherweise nicht nur ein Verständnis der Saisonalität und der Wachstumszyklen, sondern erfordern möglicherweise auch eine besondere Verarbeitung und Zubereitung, wie z. B. wilde Yamswurzeln und Palmfarnsamen, die beide giftig sind, sofern sie nicht zuerst in Wasser ausgelaugt werden.

Die Aborigines haben dieses Wissen in den rund 65.000 Jahren, in denen sie das Festland bewohnten, verfeinert. Laut Bruce Pascoes Buch „Dark Emu: Aboriginal Australia and the Birth of Agriculture“ jagten und sammelten sie nicht nur; Als die britischen Kolonisten eintrafen, befanden sich die Ureinwohner „im Anfangsstadium einer Agrargesellschaft“, die Landwirtschaft und Aquakultur umfasste. Die geernteten Pflanzen waren an die raue Umwelt Australiens angepasst; Buschnahrungsmittel sind dürre- und schädlingsresistent und benötigen in der Regel nicht so viel Land, Düngemittel oder Bewässerung wie eingeführte Nahrungsmittel.

Auch ihr Geschmack ist ein unverwechselbares Spiegelbild der Landschaft, wie ich im Kakadu-Nationalpark erfahre. Nachdem ich auf Kakadu-Pflaumen hingewiesen habe – eine Cousine des Kakadu-Pfirsichs –, die an einem Baum wachsen, gibt mir mein Führer eine. Die grüne Frucht hat die Form einer Birne, ist aber winzig klein. Seine Größe passt besser zu einem Opossum als zu einem Menschen. Es besteht aus Kernen und sehr wenig Fruchtfleisch, sein Geschmack lässt sich nicht genau bestimmen; völlig fremd und doch irgendwie vertraut.

Während wir durch den Park in Richtung Burrungkuy fahren – eine Felsmalereienstätte der Aborigines, die das Leben vor 20.000 Jahren darstellt und Kakadu dabei half, von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt zu werden –, arbeite ich mich durch eine Handvoll Kakadu-Pflaumen, bevor ich mich für eine Beschreibung entscheide: Sie schmecken wie eine Kreuzung aus Zitronenschale und der Schale eines Granny-Smith-Apfels, mit einer Textur, die an eine überreife Pflaume erinnert. Später erfahre ich, dass sein Profil als „Aroma von gedünsteten Äpfeln und Birnen, etwas gekochten Zitrusfrüchten“ mit „eingelegten und fermentierten Noten“ beschrieben wurde, also liege ich nicht weit daneben.

Was der Kakadu-Pflaume an Größe und Geschmack fehlt, macht sie durch ihren Nährstoffgehalt mehr als wett. Forscher der University of Queensland haben herausgefunden, dass die winzige grüne Frucht einen hohen Protein- und Ballaststoffgehalt hat und eine gute Quelle für Magnesium, Kalzium und Phosphor darstellt. Es ist ein starkes Antioxidans und außerdem für seine antibakteriellen und entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt.

Dies gilt auch für unzählige andere Buschnahrungsmittel. Protein- und ballaststoffreiche Akaziensamen, die im Boden als Stickstofffixierer wirken, liefern Kalzium und mehr Eisen als Linsen oder Kichererbsen. Mit nur 2 Prozent Fett ist Kängurufleisch vollgepackt mit langkettigen Omega-3-Fettsäuren, B-Vitaminen und genauso viel, wenn nicht sogar mehr Eisen als Rindfleisch. Und Macadamianüsse – die vermutlich von einem einzigen Baum in Queensland stammen – können helfen, den Cholesterinspiegel zu senken. Diese kühnen Behauptungen werden durch Forschungsergebnisse gestützt, weshalb Experten voraussagen, dass Bush Foods die nächsten Superfoods sind. Sie können nicht nur unsere Gesundheit stärken, sondern auch unsere Ernährung im Kampf gegen den Klimawandel zukunftssicher machen.

Aber es ist immer noch unklar, wer finanziell von einem Lebensmittelboom im Busch profitieren würde – und wie die Kommerzialisierung dieser Lebensmittel aussehen würde. Die Kakadu-Pflaume hat vielleicht nicht viel Fruchtfleisch, ein Pfirsich jedoch vor jahrzehntelanger selektiver Züchtung auch nicht. Früher bestand die heute süße Frucht hauptsächlich aus Steinfrüchten mit einem erdigen und salzigen Geschmack.

Dann gibt es Bedenken hinsichtlich der Biopiraterie oder der Aneignung und Ausbeutung von Buschnahrungsmitteln und des indigenen Wissens, das mit ihrem Anbau und ihrer Verwendung einhergeht. Im Jahr 2006 meldete die amerikanische Schönheitsmarke Mary Kay ein Patent an, um Inhaltsstoffe aus Kakadu-Pflaumen für eine Hautcreme zu extrahieren. Wäre dies gelungen, wären lokale indigene Lieferanten nicht in der Lage gewesen, ihre eigenen Produkte aus den Früchten herzustellen oder zu vermarkten.

„Wir glauben, dass es der fünfte Diebstahl in diesem Land ist: Unser Land hat das Land, die Sprache, die Ressourcen, die Kinder gestohlen, und jetzt versuchen sie, uns das Essen wegzunehmen“, sagt „Tante“ Dale Chapman, ein Yuwaalaraay Kooma Frau und Besitzerin von My Dilly Bag, einem an der Sunshine Coast ansässigen Unternehmen und Ladenlokal, das Verkostungen und Catering von Buschlebensmitteln anbietet. Sie bezieht sich auf das Erbe der Kolonialisierung und der Regierungspolitik, die dazu geführt hat, dass Aborigines systematisch von ihrem Land vertrieben, gewaltsam von ihren Kindern getrennt und ihnen das Recht auf kulturelle Praktiken, einschließlich des Sprechens ihrer Muttersprache, verweigert wurden.

Chapman ist außerdem der Queensland-Vertreter der First Nations Bushfood and Botanicals Alliance Australia (FNBBAA), die gerade versucht, indigenes kulturelles geistiges Eigentum über die gesamte Lieferkette der Buschlebensmittelproduktion hinweg zu etablieren, um sicherzustellen, dass diese entsprechend von indigenen Völkern angebaut und geerntet werden zu kulturellen Protokollen. Verbraucher assoziieren den Begriff „Bush Tucker“ derzeit mit „staubigem, verlassenem Verkehrsunfall“, erklärt Cris Dawes, CEO von FNBBAA. Eine Datenbank mit geografischen Identifikatoren und entsprechendem Branding wird die Herkunft dessen schaffen, was die FNBBAA als „souveräne Lebensmittel“ bezeichnet.

„Eine echte Kommerzialisierung souveräner Lebensmittel sollte zunächst den Ureinwohnern gewährt und gewährt werden“, sagt Dawes, der den Wert der Industrie auf der Grundlage ihres Verbraucherwerts (der die Industrie einschließt) auf etwa 1,2 Milliarden australische Dollar (790 Millionen US-Dollar) schätzt. (z. B. beim Verpacken, Versenden und Vermarkten von Bush-Tucker) und nicht auf den Wert, den das Unternehmen am Erzeugerhof erzielt. „Im Moment werden sie zurückgelassen.“

Die Vision von FNBBAA ist, dass die Herkunft einheimischer Lebensmittel auch den Tourismus stärken wird. So wie echte Champagnerproduktion nur in der Champagne in Frankreich zu beobachten ist oder wie jedes Jahr eine Million Menschen das Schweizer Dorf Gruyères wegen seines gleichnamigen Käses besuchen, könnten Feinschmecker ins Northern Territory reisen, um Kakadu-Pflaumen an der Quelle zu probieren. Und so wie wir Idaho-Kartoffeln und Florida-Orangen lieben gelernt haben, werden geografische Indikatoren wie Marken fungieren, die Herkunft und Qualität garantieren – und sicherstellen, dass die Gewinne in den Händen der indigenen Bevölkerung bleiben.

„Wir versuchen, eine wirtschaftliche Zukunft für unsere Leute auf dem Land [auf ihrem traditionellen Territorium oder in ihrer Heimat] zu schaffen“, sagt Chapman. „Wenn Sie Obst und Gemüse anbauen, Menschen erziehen und kulturelle Praktiken anwenden, werden Sie das Gefühl haben, etwas für Ihr Volk und das Land, in dem Sie leben, zu leisten.“

„Das ist unser Vermächtnis; Das ist für die Kinder unserer Kinder“, fügt sie hinzu.

Allerdings unterstützt nicht jeder den harten Ansatz der FNBBAA.

„Man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Wir können die Welt nicht davon abhalten, unsere Buschlebensmittel anzubauen“, sagt Dale Tilbrook, ein Lebensmittelführer, der als „Bush Tucker Queen“ bekannt ist. Die in Swan Valley, Westaustralien, ansässige Frau aus Wardandi Bibbulmun verfügt über jahrzehntelanges Wissen, das sie von ihren Ältesten erworben hat. Tilbrook führt Touristen durch Verkostungen lokal angebauter saisonaler Früchte, Nüsse und Kräuter.

Aber Tilbrook stimmt zu, dass der Tourismus – in welcher Form auch immer – das perfekte Mittel ist, um sowohl einheimische Lebensmittel aufzuwerten als auch sicherzustellen, dass die Menschen der First Nations größere Nutznießer ihrer Kommerzialisierung werden. Für Besucher ist es eine Gelegenheit, ein tieferes Verständnis der indigenen Kultur und ihrer Vielfalt in ganz Australien zu erlangen.

„Es geht nicht nur darum, etwas auszuwählen und zu essen“, sagt sie. „Dazu gehören ökologisches Wissen, Geschichte, Geschichten und eine Verbindung zum Land. Es ist eine sehr bereichernde Erfahrung, mit Touristen zu sprechen.“

Auch Ben Tyler von Kakadu Kitchen hat Pläne für die Zukunft. Er bringt nicht nur eine ganze Reihe alkoholfreier Cocktails auf den Markt, sondern ist auch dabei, für seine abgelegene Kakadu-Gemeinde eine kommerzielle Landwirtschaftslizenz zu erhalten, um auf einer ehemaligen Mülldeponie eine vertikale Farm zu errichten. Seine Produkte, sagt er, werden zur Versorgung der Restaurants und Hotels in der Gegend, einschließlich der Cooinda Lodge, verwendet. Tyler hofft, dass es die Landschaft regenerieren, Arbeitsplätze schaffen und von anderen Mobs (Stämmen) im ganzen Land reproduziert werden kann. Er sagt, dies sei ein Grundsatz der Bininj-Mungguy-Kultur, der von indigenen Kulturen auf der ganzen Welt übernommen werde.

„Das Konzept, das wir bei der modernen Kommerzialisierung und Produktion australischer Buschlebensmittel weiter erforschen und ausbauen müssen, besteht darin, sich um das Land zu kümmern, damit das Land sich um uns kümmert“, sagt Tyler. „Wir müssen zuerst darüber nachdenken und fragen, was Mutter Erde braucht, und nicht, was wir ihr nehmen können.“

Hol dir das neusteReisen & KulturGeschichten in Ihrem Posteingang.